Rekonštrukcia starých domov: Ako ich opraviť rýchlo a lacno?

25. marca 2022 15:20 Ing. Želmíra Kováčiková Shutterstock, archív

Ak ste kúpili starý dom alebo chalupu, je pravdepodobné, že skôr ako si budete užívať pohodu, budete si musieť vyhrnúť rukávy. Je možné, že múry sú vlhké, treba opraviť fasádu alebo sa rozhodnúť, aké vykurovanie budeme používať.

Čo si treba všímať pri kúpe starých domov

Ak má múr praskliny, zvonku je vlhký, opadáva omietka a začína sa drobiť murivo, môže to byť spôsobené tým, že v blízkosti domu bývalí majitelia vyrúbali strom. Voda, ktorú predtým spotrebúval, si našla cestu do neizolovaného muriva. Mali by sme zistiť, či nie je vedľa objektu vybetónovaný chodník bez izolácie. Ak áno, zabraňuje odparovaniu vody, ktorá potom vzlína do muriva. Ak murivo nasáva zemnú vlhkosť, dostávajú sa doň minerály, tzv. soli, a na fasádach sa objavujú vlhké mapy. Vlhkosť v murive dosahuje výšku 50 až 100 cm. V lete po odparení vody soli kryštalizujú a spôsobujú deštrukciu muriva a omietok. Ochrana proti vlhkosti či sanácia je pre každú stavbu špecifická.

Vlhkosť suterénneho muriva môže byť odvetraná aj prostredníctvom vzduchovej medzery.

Vlhkosť v objekte

Pri kúpe chalupy sa najčastejšie stretávame s vlhkosťou. Metód, ako urobiť izoláciu dodatočne či intenzívne vysúšať murivo, je niekoľko. Avšak ešte predtým, ako sa do niečoho pustíte, musíte si dať odborne diagnostikovať všetky poruchy v objekte. Až na základe zistenia týchto skutočností sa navrhnú konkrétne riešenia. Taktiež príčin vlhnutia muriva môže byť viacero: nevhodná, respektíve poškodená izolácia a zvetrané spojivo, zle utesnená žumpa odpadových vôd, prasknutá kanalizačná prípojka, studňa vykopaná blízko domu, nedostatočné zhutnenie zásypu po výkope okolo stavby alebo praskliny na fasáde domu.

Metódy odstránenia vlhkosti

Používajú sa metódy založené na odvetrávaní, zabránení prístupu vlhkosti, chemické metódy, stavebné metódy (tzv. podrezávanie muriva), elektrofyzikálne metódy (elektroosmóza alebo magnetokinéza) a sanačné omietky.

Prenikaniu vody do muriva môžeme zabránime napríklad podrezávaním muriva, narážaním plechov, postupným rozobratím muriva a po izolovaní domurovaním, aplikáciou chemických prípravkov, elektroosmotickými technológiami a elektronickými metódami. Väčšinu týchto spôsobov dokáže zabezpečiť len odborná firma. Pre názornosť uvádzame niektoré metódy odstraňovania vlhkosti.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Máte starý dom a premýšľate, čo s ním?

Nebúrajte, opravte ho! Odporúčanie architektky Zuzany Kierulfovej z občianskeho združenia...

Prúdenie vzduchu

Princíp tejto metódy spočíva v tom, že sa zväčšuje plocha na odparovanie vody do ovzdušia a súčasne sa podporuje prúdenie vzduchu. Systémov založených na tomto princípe je viac. Vo vzduchovej dutine v interiéri sa kumuluje voda a preniká do steny. Odporúčame odvetrávanie dutiny s prívodom aj odvodom vzduchu do ovzdušia. Nevýhodou však je, že sa pri tom musí zmeniť mikroklíma v miestnosti.

Clony

Chemickými látkami aplikovanými do infúznych otvorov sa v podstate nahradzujú plošné izolácie. Po vsiaknutí zmesi do vrtov naplníme otvory maltou alebo tzv. injektážnou zmesou. Účinnosť tohto spôsob závisí od kvality chemickej zmesi. Clony účinkujú asi 20 rokov, potom treba múr znova izolovať. Po vytvorení hydroizolačnej clony nadzemnú časť budovy chránime sanačnou omietkou. Murivo možno sanovať aj beztlakovo infúziou. Roztok kryštalizuje a upchá póry v murive, čím zabráni vzlínaniu uvlhkosti. Do roztokov sa pridávajú i fungicídne látky na zabránenie vzniku plesní.

* článok pokračuje pod formulárom *

Primurovka

Predstavuje trvanlivé riešenie ochrany hydroizolácie pred mechanickým namáhaním pri neskorších stavebných zákrokoch. Muruje sa z plných pálených tehál na cementovú maltu s hrúbkou 100 mm do výšky 1 500 mm. Pri výške nad 1 500 mm musí byť malta hrubá 150 mm. Primurovka sa dilatuje po úsekoch maximálne 6 m, a to zvislou škárou, v ktorej je pruh lepenky. Od zvislých kútov a hrán musí byť zvislá škára vzdialená na dĺžku tehly. Medzi zvislou izoláciou a ochrannou stienkou musí byť medzera hrubá minimálne 20 mm, vyplnená cementovou maltou.

Prvým krokom pri obnove omietky je odstránenie nesúdržných vrstiev.

Oprava fasády a výmena okien

Nevýhodou starých omietok je prepúšťanie dažďovej vody cez obvodové konštrukcie, čo v zimnom období spôsobuje pri premŕzaní trhliny na fasáde, prípadne odlupovanie a opadávanie omietky. Najlepším riešením je starú omietku obiť a zhotoviť novú, dokonca, pred zhotovením novej omietky celý objekt zatepliť. Ak je potrebné, ešte pred omietkami vymeníme staré okná za nové. Porozmýšľajme nad zasklením trojsklom namiesto izolačného dvojskla. Cenový rozdiel nie je taký veľký oproti získanému protihlukovému komfortu (zvuková pohoda) a dodatočne získanému lepšiemu tepelnoizolačnému odporu, čo je v letných mesiacoch veľmi dôležité.

Výmenu okna zvládne aj zručnejší domáci majster.

Riešenie

Najprv si spočítame plochu fasádnej omietky v m², aby sme vedeli kúpiť potrebné množstvo materiálu. Plochu okien, dverí, balkónových dverí odpočítame, tak isto aj plochu sokla. Nemali by sme zabudnúť pripočítať plochu ostení a spodných plôch prekladov, nakoľko nejde o nezanedbateľné množstvá. V súčasnosti sa osadzujú okná v polovičke hrúbky steny, čo znamená voľnú vonkajšiu plochu ostenia a nadpražia aj v hrúbke nad 20 cm. V predajniach fasádnych omietok si vyberieme presný odtieň novej omietky a zakúpime potrebné množstvo zaokrúhlené smerom nahor. Občas sa stane, že zákazník kúpi potrebné množstvo, no pri veľkých plochách fasády sa môže stať, že toto množstvo nestačí, pretože potrebnú hrúbku fasádnej omietky dokáže presne nahodiť a zahladiť len skúsený pracovník. Súčasné omietky sa naťahujú v tenkých vrstvách. Ak nám chýba množstvo malty, nie je problém dokúpiť chýbajúcu omietkovinu, predajcovia presne namiešajú potrebný odtieň.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Rekonštrukcia starého domu: 10 najväčších omylov

Jednou z možností, ako si zlepšiť bývanie, je rekonštrukcia starého domu. Cena...

Vykurovanie starého domu alebo chalupy

Záleží na nás, aký druh vykurovania si vyberieme. Ak si za základný zdroj tepla zvolíme kozub, nešetrime na kozubovej vložke. Jej prípadná výmena totiž znamená búrať a murovať v obytných miestnostiach. Kvalitnejšie ako vložky z oceľového plechu so stredným výkonom 5 až 13 kW sú masívne liatinové vložky. Dosahujú výkon až do 26 kW. Teplovzdušným kozubom môžeme vykurovať viac miestností. Vzduch sa zohrieva medzi dvoma stenami obvodového plášťa. Špeciálnymi otvormi a ohybnými prieduchmi – hadicami z hliníka alebo oceľového plechu – prúdi k okolitým stenám a otvormi v nich sa vháňa do susedných miestností. Teplovzdušný kozub dokáže rýchlo ohriať vzduch, takže je vhodný do prechodne obývaných budov, ako sú chaty a chalupy. Na vykurovanie jednej miestnosti stačia aj plechové alebo liatinové kozubové kachle, ktoré majú podobné tepelné a výkonové parametre ako kozubové vložky. Plameň môžeme sledovať cez sklenené dvierka.

Priestorovo najúspornejšie je umiestnenie kozuba v kúte miestnosti v uhlopriečnej polohe — Niektoré vložky udržia oheň po jednom priložení až 10 hodín. Spotreba paliva sa aj pri výkonných vložkách pohybuje okolo 5 kg za hodinu, čo je asi jedno väčšie poleno.

Niektoré kozubové vložky majú duté liatinové rebrá, v ktorých prúdi voda a zohrieva sa. Vodný okruh z vykurovacej vložky môžeme pripojiť na existujúci systém centrálneho vykurovania a v prípade potreby vyhrievať celý dom teplom z kozuba. S týmito vložkami sa predáva aj elektronická regulácia a celý rad bezpečnostných prvkov, ktoré zabezpečujú súčinnosť s plynovým či elektrickým kotlom, takže sa nemôže stať, že sa ráno prebudíme vo vymrznutom dome.